秋天时间正好,探秘新西兰南岛

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在电影《魔戒》里，这里是中土世界；而在《魔戒》之外，这里是人间最后一片净土。

基督城：南岛的花园“序曲”

基督城没有湖，只有雅芳河蜿蜒流过，据称这里是英国以外最具英伦风情的城市。墨尔本也自称欧陆以外最“欧范”的城市，但这个“最”字，也是见仁见智的。基督城绿草如茵，鲜花遍地，无愧“花园城市”的称号。

在便利店遇到一香港男子，他告诉我只要一有假期，就来南岛徒步，这是第四次。得知我对这次旅程还有点茫然，他说：“找YHA青年旅馆，你的行程会变得像用傻瓜相机一样简单。”这一点，在随后的旅程中得到认证，只要我决定了下一站，其余的就交给YHA打点。分别前他泼了点冷水：“南岛下起雨来可是没完没了。”

基督城到处有纪念品商店，里面的明信片自豪地昭示着新西兰的风光，用英语说就是“Fairyland”，用中文说就是“此地只应天上有”，但能否欣赏到明信片上的美景，要看运气。上天这次很眷顾我，在接下来的日子里，我看到了。

瓦卡蒂普湖：“皇后”的明珠

大清早，在YHA漱洗室里碰到一个亚裔女孩，顿生亲切感。女孩叫Nozomi，来自日本梅花之乡茨城县，和我坐同一班车，不过她的终点是特卡波湖，她要在那里为自己庆生。Nozomi的英语并不好，常常要靠手势或纸笔才能继续我们的交谈，但这并不妨碍她在新西兰的逍遥游。她已经在南岛晃悠了9个月，边玩边工作，通常就是在YHA做清洁工或者在农场里摘水果，没有薪水，但有免费食宿。

后来，我碰到了好几个像Nozomi这样的日本女孩，外表温和谦逊，骨子里一个赛一个地坚强独立。而日本年长女性更让我刮目相看，同车的一个日本老太太，一个人去瓦纳卡，到了中转站也不知道，司机提醒她，才不慌不忙地提着大箱子佝偻着身子下车。司机赶忙过去帮她，回到车上后，他忍不住告诉我们：“Shedoesn't know English at all.”

一路上，窗外的风景令人赏心悦目。天空和河道那种干净透明的蓝色，我在中国西部也见到过，只是这里的路既不惊险也没灰尘。新西兰南岛面积在世界岛屿中排行12，西海岸南部的南阿尔卑斯山脉（SouthernAlps）是新西兰的最大山区，也是南岛最核心的美景，整个区域点缀着冰川作用下形成的大大小小的湖泊。比南岛小的北岛聚居了整个国家3/4的人口，南岛却拥有新西兰10大湖泊里面的8个；北岛气候温和，南岛四季分明——南岛是大自然的野孩子。

午饭后不久，皇后镇到了。据说“皇后镇”这个名字的来源有两个版本，一个是因为早期英国移民想念他们的女皇而以她命名；另外一个说法是因为这里太美丽，每一个男人都应该带着他心目中的女皇来度假。皇后镇被南阿尔卑斯山簇拥着，有瓦卡蒂普湖(LakeWakatipu)依偎，还是众多极限运动的大本营，“蹦极”就发源于此。

街上西方青年男女一身户外短打装扮，个个热血沸腾的样子，我却宁愿选择皇后镇宁静的一面，走进了伸入瓦卡蒂普湖湖心的半岛。瓦卡蒂普湖是新西兰第三大湖，水深达400米左右，如果从空中俯瞰，这个冰川终碛堰塞湖就像一条长而弯曲的蚯蚓在山峦中爬行。

秋日下的湖心半岛笼罩着淡淡的忧伤。尽头处是几块镶嵌在石头上的纪念碑：有纪念在珠穆朗玛峰和乔格里峰遭遇山难的两个登山者，他们被称为皇后镇的儿子；有纪念一名叫Roma的普通妇女，碑上写道：“在风铃鸟的歌声和风吹过松树的长吟声中，我们永远铭记你”。还有两块石碑纪念1912年在归途中遇难的英国南极探险队，碑上刻着队长斯科特生命弥留之际写下的日记。在那场“争夺”南极点的竞赛中，挪威人阿蒙森捷足先登，斯科特团队返回途中遭遇全军覆灭，但盎格鲁—撒克逊人一直没有忘记这位悲剧英雄，只要有英国人后裔的地方，就有对斯科特的纪念——谁说世上只有成王败寇？

蒂阿瑙湖：彩虹落入人间

前往《魔戒》中的中土之门——米尔福德峡湾(Milford Sound)，必须经过蒂阿瑙湖（Lake Te Anau），这个南半球最大的冰川湖、新西兰第二大湖是个重要的旅游中转站，很多人只是在这里歇歇脚，我则选择在这里过夜。

蒂阿瑙邻近米尔福德峡湾，受峡湾小气候影响，天气变幻莫测，时雨时晴。雨歇的间隙，竟看到双彩虹落入湖中，忽隐忽现。厚厚的云层天幕下，阳光偶然能突围而出，仿如聚光灯一样打在树枝、草地和湖面上，呈现出异样的光彩。

在YHA的地图前，我筹划好下一站的行程，回房卸下行装。小小的双人间里，对床是个金发女生，打过招呼后，得知她来自德国。随后，无论我吃完饭回房，还是洗完澡回房，总是见她一个人坐在床上写啊写，我忍不住问她：“写什么呢？”“写日记。”我们慢慢聊开了，她也是一个人旅行，不过她的“战线”比我长多了，要绕地球大半圈才回家。聊到“爱情”这个无国界话题时，我猛然想起我的新西兰裔老师曾经说过：“知道哪个国家的姑娘最直接吗？是德国。如果德国姑娘看上你，就会在晚上敲开你的房门，褪下衣服，对你说‘我喜欢你。’”此刻正好可以求证。她不笑不怒，面不改色地反问我：“难道不可以吗？”

瓦那卡湖：晚霞映红天边的雪山

前往瓦纳卡湖（Lake Wanaka）的途中，要翻过一座山，往下眺望，远山是淡蓝的，河谷是斑斓的，可惜不是自驾游，不能停下拍照。后来在机场竟然看到一张明信片和这个山谷的景致一模一样，毫不犹豫地买下来，为无形的印象留一个有形的纪念。

瓦纳卡湖边的小镇，咖啡馆和餐馆非常多。很多游人惬意地享受着下午的暖阳，呷饮着咖啡。别看小镇如此安宁，据说这里每两年举办一次飞行展览，还是以军用飞机为主；而到了冬天，小镇则挤满了滑雪爱好者，因为南阿尔卑斯山南段的阿斯派灵山的大本营就在此。

我沿着瓦纳卡湖漫步，黄昏的湖边已经没有游人，但停泊着很多游艇，一幢幢款式各异的房子掩映在环湖的山林中，估计这里还是有钱人的归隐之处。天边的晚霞越烧越烈，映红了远处的雪山，一派黑夜前回光返照的伤感灿烂，当漫天彩霞渐渐暗淡下来，我才依依不舍往回走。

这次在YHA的室友是两个台湾热血青年，其中一个还是曾经驻守南沙的军医，参与救助过凤凰卫视那艘重走“郑和下西洋”航海线路的“凤凰号”帆船。他们拉着我畅谈两岸局势、，他们有想法，也有民族认同感，让我乐于交谈。

塔斯曼冰渍湖：冰河遗落的一点眼泪

在南阿尔卑斯山脉中，以航海家库克船长命名的主峰库克山（Mt Cook，海拔3754米）是新西兰的最高峰。山里有多条远足线路，多数人会选择徒步两个小时左右到达Dew Point——一个湖水混浊的小冰碛湖。在这儿，你可以清楚地看到冰川移动后形成的地形地貌，背景是两座高高在上的雪山。

临睡前我顺手翻了一下YHA的旅游资料，一项名叫“Glacier Explorers”的户外活动吸引了我。游客可以坐快艇在冰湖上近距离接触塔斯曼冰川——新西兰最大的冰川。我正嫌白天见到的冰碛湖太袖珍，即时翻身下床去报名。

这项活动颇受欢迎，游客坐满了两艘雅马哈快艇，导游是个标准Kiwi小伙，先来一通“冰川入门”培训。他为自己国家拥有冰川而感到骄傲，说：“这世界上拥有冰川的国家不是太多，不知在座各位有谁来自冰川国度？”一对加拿大夫妇举手，我也举手。小伙子兴奋地回应着我：“中国的冰川和新西兰的海洋性冰川还不一样，那是大陆性冰川。”

27公里长的塔斯曼冰川从山上奔泻而下，终点就是这个冰碛湖。这里的冰川也不是蓝莹莹、亮晶晶那种，导游说冰川上半部分终年被积雪覆盖，晶莹洁白；但我们所看到的下半部分，几乎全被冰川消蚀、挟带而来的灰石覆盖。这和我在中国西部看到的冰川很像，看来只有格陵兰岛、阿拉斯加、阿根廷莫雷诺这些临海的冰川才会发出那种不真实的蓝色光泽。不过，我在中国所见到的冰川末端都是终碛垄，还没见过以湖泊收尾的。

冰川止步于湖泊，断裂成一块块巨大的浮冰，千姿百态。快艇在浮冰的迷宫里穿梭，环湖一周后，停在一块长得像鲨鱼嘴的浮冰旁边，我们陆续攀爬上去。巨大的浮冰平台上，导游继续和大家谈论着冰川，“其实，塔斯曼湖的存在意味着冰川在消融，它将在未来10-19年内变得最大，而那时塔斯曼冰川将会消失”,说到这里，他的语调明显放缓，“1970年，这个湖还不存在；但从1990年开始，冰川以平均每年180米的速度消退。”看着湖边凌乱的碎石和漂砾，我仿佛看到冰川撤退时的匆忙痕迹。

撰文 | 杨嘉敏 编辑 | 黄亭亭

本文节选自《ACROSS穿越》第5期，有删减

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